Стальные двери "Супер-дверь" от компании АТОЛ!
По рекордно низкм ценам! Новые технологии. Гарантии.
Акция Дверь+подарок"!
www.atolcompany.ru

Зеркальные и защитные пленки Жалюзи, москитные сетки, откосы Производство и монтаж пластиковых окон ПВХ Остекление Lumon Provedal

Ремонт дверей

Дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трех. Для этого используют главным образом разъемные петли с заделанным в шарнире одной из петель или вынимающимся стержнем, реже применяются неразъемные петли. Петли первого вида используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверную створку можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Там, где поднять створку двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять двери с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира, поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Выбирать петли следует с учетом толщины дверной обвязки массы створки и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на правые и левые. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъемных петель с закрепленным стержнем: створку двери, открывающуюся в правую сторону, в принципе невозможно навесить на левых петлях - она просто не будет держаться. К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.
 

Если створка неплотно входит в фальцы коробки, самопроизвольно отходит, значит либо плохо завернуты шурупы или не утоплены их шляпки, либо недостаточно ровно отфугованы кромка дверного полотна и фальц коробки. В первом случае неисправность устраняется дозакруткой шурупов или заменой их другими, шляпки которых утапливаются в отверстия петли, либо дополнительной раззенковкой отверстий под шляпки имеющихся шурупов. Наличие неровностей на соприкасающихся поверхностях кромки створки и фальца коробки легко обнаружить с помощью листка бумаги, вставленного между ними. Если листок прижимается створкой к фальцу коробки одинаково плотно по всему периметру двери, значит кромка и фальц отфугованы хорошо. В тех местах, где листок зажимается «намертво», следует повторно отфуговать кромку створки (или фальц коробки), предварительно сняв ее с петель.
 

К дверным приборам относят замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т. д. Наиболее сложным и ответственным делом считается установка (врезка) замка. Различают дверные замки врезные и накладные: первые вставляют внутрь бруска дверной обвязки (в специально для них вырубаемые гнезда), вторые - на его поверхности. Вырубленное в бруске гнездо существенно ослабляет обвязку, снижает прочность двери. Поэтому врезные замки предпочтительно ставить на внутренние двери, к тому же врезной замок, скрытый в толще обвязки, не портит внешнего вида двери, что существенно для интерьера комнат. Накладные замки в отличие от врезных не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому рекомендуются для установки на наружные двери.

Дверные замки устанавливают, как правило, на высоте 900-1100 мм от пола. Гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посередине бруска обвязки точно по размерам коробки. Передняя планка замка, вставленного в брусок, должна быть заподлицо с кромкой бруска. Вставив замок и убедившись, что его передняя планка не выступает за кромку обвязки, его вынимают, измеряют (линейкой или штангенциркулем) расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырубке отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причем не с одной, а с двух сторон бруска (встречно), что позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска. При отсутствии подходящего по размерам сверла отверстие вырезают стамеской, плотно вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины. Затем вставляют замок, закрепляют его (способом, предусмотренным конструкцией замка) и проверяют ключом его работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать штребню - запорную планку. Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной. Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребня, и обводят последнюю остро отточенным карандашом. Штребню врезают так, чтобы ее поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине, глубина его должна на 3-5 мм превышать длину выдвигаемой части засова. Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защелки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении.

Несколько проще установить накладной замок, т. к. при этом не нужно вырубать гнездо для его коробки, достаточно прорезать отверстие для ключевины. Замок ставят так, чтобы его передняя планка была заподлицо с кромкой двери, а лицевая поверхность ответной (запорной) части была в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Как и при установке врезного замка, вначале ставят на место коробку замка и проверяют ключом его работу. Затем прикрывают дверь и на бруске дверной коробки размечают место для ответной части замка. При этом, как правило, приходится делать соответствующий вырез в наличнике, а иногда дополнительно врезаться в дверную коробку, чтобы засов замка свободно входил в ответную часть. Ручки и пластинки замочной скважины крепят после прирезки замка.

Дверные шпингалеты устанавливают обычно на одну из створок двупольной или на узкую створку полуторапольной двери. Створка, закрепленная сверху и снизу шпингалетами, сама становится как бы частью дверной коробки, при этом, однако, ее в любой момент можно освободить и открыть, расширив тем самым дверной проем. Прирезают шпингалеты так же, как и врезной замок: в вертикальном бруске обвязки с торца вырубают гнездо, куда и вставляют механизм шпингалета. Ответная часть - пластина с отверстием для шпингалета крепится к брускам коробки или к верхнему бруску и полу.

Предохранительная цепочка состоит из собственно цепочки и планки с фиксирующим пазом. Цепочку крепят шурупами на наличник двери так, чтобы шурупы при завинчивании не менее чем наполовину входили в брусок коробки. Ответную часть - планку с фиксирую щим пазом - привинчивают только к бруску дверной обвязки (ни в коем случае не к филенке или облицовочному материалу). Место для планки выбирают таким образом, чтобы запорный крючок цепочки можно было вставить в фиксирующий паз (или вынуть из него) только тогда, когда дверь закрыта, а цепочка предельно натянута. В этом положении даже при незначительном движении створки цепочка втягивает запорный крючок в фиксирующий паз планки, откуда вынуть его уже невозможно до возвращения створки на место. Закрепляют цепочку и планку сначала 1-2 шурупами, проверив правильность их расположения, заворачивают остальные шурупы.

Дверной буфер в виде деревянного бруска или металлического угольника, укрепляемый на полу, препятствует слишком широкому открыванию створки двери и таким образом предохраняет стены и мебель за дверью от повреждения.

Обивка дверей применяется главным образом для утепления наружных дверей, реже в декоративных целях. Для обивки створку двери снимают с петель и укладывают на табуреты или стулья. На створку настилают слой утеплителя толщиной 25-30 мм. В качестве утеплителя используют вату, поролон, войлок, паклю и т. п. Утеплитель выкладывают так, чтобы он не доходил до кромок створки на 40-50 мм. Затем утеплитель закрывают кожзаменителем, дерматином, клеенкой или прочной синтетической тканью и прибивают тонкими короткими гвоздиками (желательно с широкими шляпками) у кромки дверной обвязки с интервалом 40-60 мм. Прибив одну сторону, покрытие туго натягивают с противоположной стороны и также прибивают. Излишки материала обрезают. Таким же образом поступают и с двумя другими сторонами. После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50-60 мм, прижимая покрытие и образуя тем самым ровную кромку без утеплителя. Отдельно из того же покрытия и утеплителя изготовляют уплотняющие валики диаметром 20-30 мм. Обитую створку навешивают на петли и закрывают на замок, после чего обойными гвоздями с интервалом 50-60 мм прибивают валики к откосу дверной коробки, плотно прижимая их к створке, но так, чтобы они не мешали ее закрыванию. Внизу валик крепится не к откосу коробки или к порогу, а к нижнему бруску дверной обвязки. Обивать двери можно как с внешней, так и с внутренней стороны (по желанию), поскольку процедура обивки одна и та же.

Со временем, а иногда и от неправильной эксплуатации двери деформируются, оседают, расклеиваются, в деревянных деталях появляются трещины и выколы, отклеивается или отслаивается облицовка и т. д. Большинство из этих дефектов можно устранить своими силами при помощи обычных столярных инструментов, клея, шурупов. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.

Дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, нижним углом царапает пол. Проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости туже завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, следует заглубить паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом и, лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные шурупы. Если заглублением петли неисправность не устраняется, следует проверить прямоугольность самого дверного полотна и при необходимости сострогать слой древесины толщиной 1,5-3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка (где удобнее).

Дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается. Возможно несколько причин: размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла (при повышенной влажности воздуха); очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в своих гнездах. Прежде всего надо убедиться в надежности крепления петель, при необходимости довернуть крепящие их шурупы. Проверить зазор по всему периметру двери. Если зазора практически нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки до образования зазора, одинакового со всех сторон (2-3 мм).

Дверь осела, скребет по полу. Прежде всего надо подвернуть шурупы, которыми крепятся петли. Если шурупы «не держат», проворачиваются, их меняют на более длинные либо уплотняют отверстия от старых шурупов (с помощью деревянных нагелей) или же переставляют выше (ниже) сами петли. Если же шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, достаточно надеть на стержни петель по 1-2 шайбы или кольца из латунной либо стальной проволоки подходящего сечения.

Дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры. Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки выбирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки. Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планками. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель - здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери.

Дверь болтается на петлях, шурупы не держатся в древесине. Шурупы «не держат» петли с навешенной на них дверью, если неправильно выбран размер шурупов (они оказались слишком тонкими или короткими, чтобы удержать тяжелую дверь), коробка и (или) дверная обвязка были изготовлены из недостаточно сухого материала и после его усыхания отверстия под шурупы сделались более широкими, отверстия под шурупы были высверлены слишком большим сверлом.

Проще всего заменить неправильно выбранные шурупы новыми, более длинными или с более крупной резьбой. Размеры шляпок должны при этом остаться теми же, иначе надо рассверливать (раззенковывать) отверстия в петлях. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия деревянными колышками - нагелями. Однако такой способ малоэффективен, т. к. шурупы, завертываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завернутые поперек. Лучше всего увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери.

Можно просто переставить петли на новое место, если древесина коробки и обвязки достаточно прочная. В тех случаях, когда древесина уже недостаточно прочная, используют различные вставки из твердых пород дерева (береза, клен, дуб), хорошо удерживающие ввернутые в них шурупы.

В достаточно толстых брусках коробки и дверной обвязки такие вставки в форме ласточкина хвоста толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм делают на клею и для надежности закрепляют шурупами. На этих вставках после пристрожки и устанавливают заново дверные петли.

Если же коробка собрана из досок или недостаточно толстых брусков, то вставку в виде куска доски (из твердой древесины) толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в специально выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы, пройдя насквозь коробку, как можно глубже вошли в подложенный кусок доски.

Иногда шурупы завертывают в дюбели - круглые стержни из твердой древесины, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки в 25-30 мм от кромки. Диаметр дюбелей 15-20 мм, длина 60-70 мм. Дюбели устанавливают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов. При закреплении петель шурупы ввертываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине.

Дверь рассохлась, филенки непрочно держатся в пазах обвязки. Проще всего укрепить дверь, поставив на угловые соединения обвязки (с одной или двух сторон) стальные угольники сравнительно большого размера. К брускам обвязки угольники крепят шурупами, длина которых должна быть на 5-7 мм меньше толщины брусков. Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет двери.

Для более основательного ремонта дверь снимают с петель, разбирают и очищают шипы и проушины от пыли и грязи, остатков старого клея. Затем заново смазывают клеем шипы, соединяют между собой бруски обвязки, ставят на место филенки (насухо, без клея), помещают дверь в зажимное устройство (ваймы) и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Если после зачистки между шипами и проушинами получились большие зазоры, то в них вставляют (обязательно на клею) прочный строганый шпон. Когда клей высохнет, выступившие капли срезают стамеской, а места соединений брусков зачищают шлифовальной шкуркой, после чего дверь готова к отделке.

Повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна, рассохлись и потрескались филенки. При ремонте брусков обвязки и дверной коробки поврежденные участки древесины заменяют вставками обычно в форме ласточкина хвоста или прямоугольного бруска. Для вставок используют только сухую древесину, желательно такой же или близкой по свойствам породы дерева. Вставки могут быть любой длины. Подготовленную вставку помещают в вырезанное гнездо, сначала насухо для окончательной подгонки, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. При сильном разрушении брусков обвязки (чаще всего нижних) дверь снимают с петель и удаляют поврежденный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место на клею, закрепив нагелями. Если сильно повреждена значительная часть бруска, то ее спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее со старым бруском встык прямым одинарным шипом на клею; проушину для шипа чаще всего вырезают в старом бруске обвязки. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

Небольшие трещины (шириной до 2 мм), появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлевкой, или смесью опилок с эпоксидной смолой, предварительно расчистив и проолифив. Большие глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею.

Трещины и щели на филенках замазывают шпатлевкой или заделывают вставками. Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку и расчищают трещину. Затем изготовляют вставку нужной формы и толщины и вклеивают в филенку. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, то дверь не снимают с петель и не разбирают. Вставку делают составной, из двух частей, которые вставляют в щель филенки поочередно, сначала нижнюю часть, затем верхнюю, вклеивая в полотно филенки.